Статьи

Цветение дикого вереска — зрелище завораживающее! Как будто в лесу расстелили яркий ковер. Сегодня вереск всё чаще можно встретить и на приусадебных участках. Подробнее об этом рассказывает Mlyn.by.

Различные сорта вереска на рынке появились относительно недавно, при этом садовые центры предлагают довольно богатый ассортимент.

Мелкие цветочки, густо расположенные на веточках, могут быть похожи на колокольчики или даже мини-розочки и отличаются богатой цветовой палитрой.

Может быть разной и листва — от тёмно-зелёного тона до лимонных переливов.

Растение незаменимо для украшения лесных садов, участков, где преобладает кислая и слабоудобренная почва. А вот где точно не будет расти вереск, так это на щелочных почвах, но эту проблему можно решить, купив специальный грунт.

Важно помнить, что вереск лучше развивается при посадке на солнечных местах. Возможна посадка в полутень.

Хорошо смотрятся сортовые верески на переднем плане перед голубикой — конечно, с солнечной стороны. Такое соседство будет удобно для садовода — ведь эти растения нуждаются практически в одинаковом уходе.

Размещать саженцы желательно на расстоянии около 40 см друг от друга. Важно обращать внимание на описание сортов — есть компактные, которые требуют меньше места, а есть экземпляры с довольно большой куртиной.

Перед посадкой рекомендуется извлечь корневой ком из горшка, слегка «распотрошить» его и, расправив корешки в стороны, неглубоко разместить в лунке и пролить. Сверху засыпать почвой до уровня корневой шейки, уплотнить и ещё раз хорошо пролить. В первое время за поливом нужно следить очень тщательно.

Для того чтобы вересковый ковер оставался всегда пышным, ранней весной, по мере необходимости, куртины можно стричь — правда, незначительно.

А вот сразу после цветения садоводы со стажем рекомендуют обрезать вереск покороче — на несколько сантиметров ниже соцветий. Обрезанные веточки можно оставить как укрытие на зиму.

Не откажутся растения и от подкормок. Но важно не злоупотреблять ими и использовать только специальные удобрения.

Многие дачники по старинке урожай собрали — и до весны забыли про огород. Максимум — удобрят и перепашут (или перекопают) на зиму. Но опытный хозяин знает: чтобы получать отличный урожай, осенью надо сеять сидераты! Советы даёт Mlyn.by.

Что это и зачем нужно

Понятно, что любой огород — не колхозные гектары. С севооборотом сильно не развёрнешься, и такая роскошь, как отдых земли в течение 3-4 лет, просто непозволительна, особенно если весь огород — это фактически одна теплица на дачном участке.

В последнем случае мороки особенно много: надо или снимать слой грунта и заносить новый, или засыпать поверх старого — менять землю, чтобы хоть что-то выросло. И здесь сидераты будут самыми лучшими помощниками. Нет, это не грузчики, и они не станут таскать грунт в вашу теплицу.

Это растения, на первый взгляд, самые обычные. Однако по своим свойствам и тому, как они воздействуют на почву, сидераты в разы превосходят пресловутую органику! И главное их преимущество — безопасность.

Если с навозом можно занести в огород и новые сорняки, и болезни растений, и вредителей, то при сидерировании ничего этого не будет.

К сидератам относятся около 400 растений! Но особенно популярны всего около десятка культур, и у каждой — своя миссия:

• злаковые (против сорняков) — это рожь, пшеница, овес, ячмень, чумиза, суданская трава, овсяница, полевица и другие;
• бобовые (обеспечат почву азотом) — вика, горох, нут, клевер, соя, фасоль, чечевица, бобы, однолетний люпин, донник;
• крестоцветные (легко справляются с вредителями, болезнями и сорняками) — горчица белая и сизая, озимая сурепка, редька масличная, рапс;
• бурачниковые, а именно фацелия — универсальный сидерат на все случаи жизни. После неё, в отличие от собратьев, можно выращивать любую культуру. И она хорошо живёт после каких угодно растений. К слову, выращенная и запаханная на одной сотке фацелия заменяет 300 кг навоза.

Сидераты в теплице

Уже установлена теплица или монтаж планируете весной — не суть: осенью обязательно засевайте отведённый участок сидератами.

Почему осенью? Во-первых, весной, как только мало-мальски потеплеет, надо будет сажать ранние культуры, а не ждать до мая, пока взойдут сидераты и удобрят почву. Этот этап должен быть пройденным.

Во-вторых, чем дольше зелёные помощники находятся в почве, тем лучше. Они её минерализуют, разрыхляют, обеспечивают необходимыми элементами.

В-третьих, ранние весенние всходы озимых трав защитят почву от яркого солнца и заморозков.

Главное — помнить: срезать или косить сидераты нужно до их цветения, иначе они начнут заново высеиваться и из помощников перейдут в разряд вредителей.

Ещё один момент: определитесь для начала, что посадите весной в теплице. В зависимости от этого подбирайте сидераты осенью. Рассмотрим основные сочетания культур.

Огурцы отлично дружат с масличной редькой и белой горчицей. Кстати, последняя хороша именно после огурцов — она обеззараживает и фактически спасает угнетённую пупырчатым овощем землю. Отличная послеогурцовая смесь — вико-овсяная. Такая комбинация сидератов не только снабдит грунт калием, фосфором и азотом, но и вылечит его от нематод — круглых червей.

Также можно предварять посадку огурцов выращиванием бобовых — люпина, вики, гороха, фасоли, бобов, клевера. Эти сидераты обеспечат грунт необходимым для огурцов азотом.

Хорошо подойдут и злаковые — рожь, ячмень, овес, в том числе озимые, — они оздоровят почву, насытят ее полезными элементами.

Помидоры (перцы, баклажаны), между прочим, после себя оставляют эффект выжженной земли. Ничего полезного в почве после них нет, как и после огурцов. Поэтому сидерирование просто жизненно важно. Особенно если весь огород — одна теплица, в которой помидоры сажаете из года в год.

Осенью после томатов, перцев, баклажанов посейте озимые злаки — овес, рожь или ячмень. Самый ценный подарок злаков — калий. А он, как известно, для помидоров очень важен. Если этого элемента достаточно, помидорные стебли будут крепкими, а плоды — сочными и сахаристыми. К слову, отличная альтернатива злакам — люпин или фацелия. Последнюю перед заморозками можно даже не косить и не перекапывать. Это можно сделать весной непосредственно перед посадкой помидоров. Фацелия — не худший зелёный доктор, чем злаки. Она снабдит землю калием и азотом, победит проволочника, нейтрализует кислотность грунта и хорошо его прорыхлит.

Также, не заморачиваясь каким-либо чередованием, всякий раз до и после томатов можно сеять смесь сидератов из овса, горчицы, вики, рапса.

Морковка уживается с любыми зелёными удобрениями, но больше предпочитает сурепицу, рапс, редьку масличную, горчицу белую.

Лук любит вику с овсянкой, гречку, люпин, фацелию.

Чеснок — парень капризный. Никак несовместим с бобовыми, а вот с фацелией и горчицей — вполне.

Капусту и редис можно чередовать со злаками, а также с фацелией, донником, гречкой, клевером.

Когда сеять сидераты?

Да прямо сейчас! Конец августа — начало сентября — идеальное время. Уберите ботву после урожая, перекопайте грядку и засевайте сидератами. До цветения (и даже не дожидаясь бутонов) скосите или срежьте травы и оставьте лежать на земле. Сразу перекапывать не торопитесь. Пусть корни работают в грунте, а растения перегнивают наверху.

В конце сентября — начале октября перекопайте грядку и… снова засевайте сидератами. Они успеют взойти до морозов и снега. Оставляйте их до весны. Если упустили сроки — дождались второй половины октября, высевайте озимые (рапс, рожь, овес и т. д.), которые взойдут весной. А что с ними потом делать, вы уже знаете. В идеале весенний порядок такой: срезали травы, через неделю перекопали, ещё через неделю взрыхлили почву — и посадили свои огурцы, помидоры, перцы.

Соблюдая этот нехитрый алгоритм действий, через 3-4 года вы получите идеальный грунт, в том числе без его замены в теплице. Уже в первый же сезон почувствуете разницу!

Три главных правила огородника:

1. Не сейте сидераты и основные культуры одного семейства.
2. Не сейте одну и ту же траву постоянно — чередуйте зеленые удобрения на одном и том же участке.
3. У правильного огородника на участке нет сорняков — только сидераты! Потому что ими могут быть какие угодно растения. Главное — вовремя их скосить, не позволив созреть и самостоятельно высеяться.

Лук – одна из обязательных культур, которые выращивают на садовых участках. Его высаживают в определенные сроки весной или осенью. Подзимняя высадка имеет свои плюсы: основной из них – получение высокого качественного урожая. Прежде чем выбрать время, когда сажать лук-севок осенью под зиму, нужно учесть разные факторы. Осенние работы позволят снизить объем посадок на весну. Достаточно ухаживать за всходами, и в середине лета уже можно собирать урожай.

Плюсы посадки озимого лука

• Луковицы менее 1 см (овсюжку) осенью продают очень дёшево из-за трудностей с хранением.
• Овсюжка, посаженная осенью, не стрелкуется.
• Из маленького севка вырастает полноценная луковица, которая отлично сохраняется зимой.
• Урожай зреет раньше, чем при весенней посадке. Поэтому на месте выкопанного лука можно посадить зелень и овощи второй волны (например, укроп, петрушку, салат, шпинат, свёклу, редьку и т. п.).
• Зелёное перо появляется очень рано, практически из-под снега.
• Луковая муха, повреждающая весенние посадки, почти не страшна озимому луку.
• Пройдя закалку холодом, овощ растёт выносливым и не подвергается заболеваниям.
• При осенней посадке лука освобождается время для весенних работ.

Существенным минусом является то, что высаживать крупные луковицы (размером более 2 см) для получения репки нельзя. Они практически все уйдут в стрелку. Посадить их можно исключительно на перо.

Недостатки подзимней посадки лука

У этого способа посадки имеются следующие недостатки:

1. Сложно определить оптимальный срок посадки, ориентируясь на погодные условия разных климатических зон.
2. Необходимость укрывать луковые грядки на зиму утепляющим материалом.
3. Норму посадки луковиц приходится увеличивать на 10-15% с учётом возможного их вымерзания в течение зимы.
4. Подзимний лук хранится хуже ярового.

Отдельные начинающие овощеводы, опасаясь, что лук уйдёт в зиму с отросшим пером, высаживают севок в последних числах ноября. Такие посадки не успевают до морозов как следует укорениться и вымерзают в течение зимы.

Когда сажать зимний лук

Выращивание зимнего лука только набирает популярность у садоводов. Озимые культуры успешно растут на юге. В регионах с холодным климатом не все садоводы решаются на проведение посадки осенью. Однако севок успешно зимует под снежным покровом даже при сильных морозах.

Время для подзимнего посева лука-севка выбирают с учетом погодных условий в регионе. Наилучшее время – за месяц до наступления холодов. Если высадить луковицы слишком рано, то они начнут расти, выпустят стрелку и погибнут при заморозках. При более поздней посадке лук не успеет укорениться на грядке.

Осенью ориентироваться нужно на прогноз погоды. Если температура воздуха несколько дней держится на уровне +5 °C, то можно приступать к работам.

Сорта лука для посадки под зиму

Лучше выбирать для озимого выращивания гибридные сорта или вид, рассчитанный на короткий и средний световой день. Это означает, что образование луковицы начнется, когда длительность светового дня составит 12-14 часов. Севок, предназначенный для весенней высадки, лучше не сажать под зиму. Такие сорта плохо переносят низкие температуры, а после промерзания начинают рано пускать стрелки.

Озимые сорта лука должны отвечать следующим требованиям:

• хорошо переносить морозы;
• быстро и активно расти весной;
• давать максимальную всхожесть;
• образовывать здоровую крепкую луковицу.

Лучше всего под зиму высаживать следующие сорта:

• Арзамасский;
• Даниловский-301;
• Штутгартен Ризен;
• Стригуновский;
• Золотничок;
• Эллан;
• Бессоновский;
• Одиновец;
• Халцедон;
• Кармен МС;
• Мягковский-300;
• Радар;
• Шекспир;
• Кип-Вел.

При последних сорта появились относительно недавно, это специально выведенные озимые виды. Все перечисленные сорта относятся к раннеспелым и довольно устойчивы к образованию стрелок. Если есть возможность посадить несколько разных сортов, то лучше так и сделать. Тогда можно будет сравнить результаты и отобрать тот вид, который даст лучшие результаты. Не стоит забывать и о вкусовых качествах:

• луковицы с золотистой шелухой резковатые и горькие;
• фиолетовые и белые овощи имеют более сладкий и мягкий вкус.

К сладким сортам относят:

• Эксибишен – салатный сорт, при хорошем уходе может вырасти до 1 кг;
• Глобо – позднеспелый сорт, головка вырастает до 0,6-0,8 кг, устойчив к болезням;
• Стерлинг F1 – голландский гибрид, полуострый, устойчив к корневой гнили;
• Испанский 313 – позднеспелый сорт, головка весом до 0,2 кг.

Как правило, под зиму лучше сажать сорта с острым вкусом. Более сладкие их собратья любят тепло и плохо переносят морозы. Но в южных регионах можно успешно выращивать озимым способом и сладкие сорта лука.

Подготовка лука для посадки под зиму

Посадочной материал лука бывает трех категорий:

• овсюжка – мелкие луковички диаметром не более 1 см;
• севок – луковички диаметром от 1 до 3 см;
• выборка – луковички, диаметр которых больше 3 см.

Для получения ранней зелени под зиму обычно высаживают выборку: крупные луковицы чаще стрелкуются. Севок и овсюжку сеют для получения луковиц-репок, и именно их рекомендуют высаживать под зиму, поскольку при хранении до весны в помещении этот посадочный материал может высохнуть, а высаженный осенью он в следующем сезоне даст крупные, сочные луковицы.

Посадочный материал перед высадкой перебирают, калибруют, а больные, поврежденные, с признаками поражения болезнями или вредителями луковички отбраковывают. Здоровый посадочный материал опускают для обеззараживания на полчаса в раствор перманганата калия, после чего обязательно просушивают: в землю выборка, севок или овсюжка должны лечь абсолютно сухими.

Выбор участка для посадки лука под зиму

Для полноценного развития лука и получения высокого урожая перед тем, как сажать лук, необходимо правильно выбрать участок:

• Предшественники – при выборе места особое внимание следует уделить культурам, которые культивировались на нём в прошлом сезоне. Неприемлемыми предшественниками, после которых посадка лука-севка не рекомендуется, является картофель, петрушка, люцерна, сельдерей и бобы.
• Освещение – светолюбивое растение любит солнечные участки, защищённые от ветра высокими растениями.
• Грунт – наилучшую продуктивность лук демонстрирует на плодородных суглинках с хорошей дренированностью. Почва под посадку готовится заранее путём внесения под перекопку ½ ведра перегноя и 25 г азофоски на 1м2.

Посадка лука под зиму

Весь лук сажают по одному принципу. Например, овсюжку, типичный подзимний лук, желательно высаживать на глубину два, максимум три сантиметра, глубже его закапывать вообще не стоит.

Между луковицами расстояние лучше оставить сантиметров шесть или семь, а сами бороздки расположить так, чтобы расстояние между ними было равно полутора десяткам сантиметров. Далее остается вертикально поставить луковицу, слегка обжав пальцами, присыпав почву и выровняв ее.

Мы, кстати, описали способ посадки лука в бороздки, но это вовсе не означает, что сажать его можно только так, а не иначе. Вполне возможно высаживать лук и в лунки (например, любимым многими квадратно-гнездовым способом), принцип посадки тот же самый.

Уход за луком который посажен под зиму не требуется. Ведь зимой он не растет, а «спит». За счет того, что лук хорошо укореняется осенью перед наступлением морозов. Он быстрее трогает в рост при наступлении тепла. А это влияет только на сроки созревания и уборку урожая репчатого лука. Уход после посадки лука под зиму, заключается только в поливе и то, очень редко. Осенью часто идут дожди. А по весне, уход за луком посаженным под зиму, осуществляется на общих правилах по уходу за луком посаженным весной.

Как поливать и удобрять  репчатый лук весной, посаженный под зиму

Как только наш лучок взошел, его желательно удобрить. Делается это рано весной. Для этих целей   используем мочевину или суперфосфат. Суперфосфат 30-40 г/м2. Хлористый калий внесем во время формирования луковиц 10 г/м2. Поливаем лук в жаркую погоду 2 раза в неделю, по 5-10 л. на 1 квадратный метр. В дождливую, не поливаем совсем.

Признаком созревания лука является пожелтение пера и его полегание. Как только лук просигналил нам о своей готовности, перестаем его поливать. Через 10-14 дней выкапываем  лук вилами, аккуратно в ручную освобождаем от земли и в таком состоянии оставляем на грядке еще на 2 недели до полного подсыхания.  Затем можно либо связать лук в косы или отрезать высохшее перо на расстоянии 3-4 см. от головки. Хранить такой лук следует при комнатной температуре в сухом помещении.

Как подтвердила практика, правильный подход к этому агротехническому приему при разумном выборе сортов дает огороднику возможность «регулировать» процесс выращивания лука и сроки получения как зелени, так и качественного урожая репки и посадочного материала (семян и мелкой фракции лука севка) при меньших затратах на организацию полива и борьбы с болезнями и вредителями. Сделайте посадку и посев лука осенью хотя бы временно своей «хорошей привычкой» и вскоре вы не только не захотите от нее отказаться, но и будете рекомендовать ее всем своим знакомым.

Мир огородников

Роза, хоть и считается королевой сада, однако при правильном уходе это абсолютно неприхотливое растение. И совсем не правы те, кто именно из-за сложностей в выращивании этого кустарника, отказывается от изящной красоты в своем саду.

Сегодня в продаже можно встретить саженцы роз от самых разных производителей и по самой разной цене. А можно попробовать самому вырастить розовый куст. Из черенка. Вариантов черенкования есть несколько. Наиболее удачный способ, как показывает опыт, это посадка подготовленных черенков в грунт. О нем сегодня и говорим. Тем более, что сейчас самое подходящее время для черенкования.

Для начала определяемся с черенками. Берём от розового куста одну-две ветки, которые отцветают. Смотрим обязательно пазушные почки — они расположены в месте, откуда растут листочки — в пазухах. Чтобы эксперимент прошёл удачно, важно знать, что почки эти должны быть «спящими». Если видите, что они уже тронулись в рост, лучше не рискуйте.

Побеги, которые используются для этих целей, должны быть «вызревшими», полуодревесневшими и свежесрезанными. Для черенкования не годятся слабые, «мягкие» побеги, больные растения.

Затем определяем размер будущего черенка. Отсчитываем три-четыре почки на стебле. При посадке одна или две из них заглубляются и, соответственно, одна или две остаются над поверхностью почвы. Важно также правильно сделать срезы. Нижний должен быть косым — режем секатором на расстоянии 1-2 см ниже почки наискосок, а верхний срез должен быть горизонтальным, сразу над верхней почкой, но при этом важно не повредить её. Залог успеха на данном этапе — острый и продезинфицированный секатор!

Подготовленный к посадке материал можно также обработать препаратами, стимулирующими корнеобразование. Они продаются в любом садовом центре. Важно применять эти средства по инструкции. После черенки можно высаживать в грунт, заглубляя на 1-2 почки. Если нижний срез черенка обрабатывался порошкообразным корнестимулятором, нужно его высадить в лунку, которую выкапывают обычным карандашом. Это позволит в большей степени сохранить вещество на нижнем срезе черенка.

Высаживаем черенки в питательный воздухопроницаемый грунт. Обязательно проливаем посадки и уплотняем землю вокруг черенков. После сооружаем над рядами черенков мини-тепличку — на дуги сверху кладем либо пленку, либо нетканый укрывной материал. Также можно высаживать черенки под пластиковые бутылки. Предварительно необходимо срезать у тары дно, тщательно вымыть, пробку не снимать, пока черенок не пойдёт в рост.

В обоих случаях важно следить за влажностью почвы, земля не должна пересыхать. В таком виде черенки можно оставить и на зиму, дополнительно укрыв посадки агроволокном плотностью не менее 60г/м2 в два слоя. По весне открывать черенки нужно постепенно, как только установится стабильно плюсовая температура. Важно их подкормить комплексным удобрением с преобладанием азота и спустя несколько недель высадить свои корнесобственные розы на постоянное место, замульчировав посадки. В первое время нужно притенять молодые кусты от яркого солнца и следить за поливом.

Mlyn.by